Vi troverete tutte le puntate pubblicate finora e molto altro ancora.

Uno dei timori che nessuno si azzardava a dire o scrivere era che il Grande Vecchio potesse morire proprio durante la Coppa del Mondo gettando nello sconforto un paese intero e interrompendo la festa dei mondiali.

Per fortuna non è avvenuto. Anzi, con la sua presenza annunciata prima della finale, Mandela ha voluto essere anche lui parte della festa.

Una partecipazione che era stata rimandata in occasione della Cerimonia Inaugurale, l’11 giugno, a causa della morte della sua bisnipote tredicenne Zenani, vittima di un incidente proprio al concerto la sera precedente all’inizio dei Mondiali.

Il suo ruolo è andato ben oltre l’essere riuscito a traghettare il paese da un passato estremamente complicato ad una difficile transizione. Per la sua opera, è apprezzato in tutti i settori della società sudafricana. L’aura che avvolge la sua figura è evidente in ogni angolo del paese. A lui sono dedicati decine di luoghi, ponti, piazze in tutto il Sudafrica,

I libri su di lui e la sua autobiografia riempiono tutte le librerie,

la sua casa (ora divenuta museo) di Soweto è invasa dai visitatori, soprattutto in questi giorni,

talvolta si abusa anche della sua immagine (qui, all’aeroporto Tambo, si propongono monete d’oro con la sua effigie).

Nello scorso novembre le Nazioni Unite hanno promosso il 18 luglio come il “Mandela Day”, un momento di riflessione per la lotta a favore della giustizia sociale.

Torno per l’ultima volta a Newtown.

Pranzo con la oxtail, piatto tipico sudafricano, una specie di coda alla vaccinara in versione locale. Buona, anche se con tanto osso la carne che rimane è poca.

Mi dirigo poi verso quella zona che è chiamata Downtown, nei dintorni della Park Station. Sto cercando una valigia economica, da usare solo una volta, in cui stipare il materiale che ho accumulato in queste settimane. Cammino per un paio d’ore tra una miriade di venditori, migliaia di minibus, una folla vociante. In tutto questo tempo vedo solo un (1) bianco.

Tra le tante cianfrusaglie, anche delle pessime imitazioni di magliette delle varie nazionali (chissà poi perché “Diadora”?).

In altre occasioni ho verificato “sulla mia pelle” che appena i negozi chiudono (già dopo le 18) questo immenso quartiere diventa deserto e non è consigliabile avventurarsi da queste parti.

Esiste anche un improbabile compratore d’oro e diamanti,

che fa a pugni con il degrado che si vede intorno.

Ho bisogno di tagliarmi i capelli. Mi avvicino al primo “salone” che trovo, ma la risposta è serafica, «sorry, non tagliamo quel tipo di capelli»: è un modo gentile per riferirsi ai bianchi. Non si tratta di razzismo al contrario, ma non sono proprio capaci di trattare i capelli non crespi!

Ottengo la stessa risposta con il secondo che incontro e solo il terzo barbiere accetta,

«ma solo se mi spieghi come li vuoi» aggiunge.

Le avventure legate al taglio di capelli nei vari paesi potrebbero essere raccontate in un (ennesimo) libro. Questo era il penultimo barbiere, con tanto di spettatori, ad Axum (Etiopia).

Fin dal primo giorno in cui ho notato quella scritta, ormai cinque settimane fa, volevo scrivere un pensiero su di lei.

In questo periodo sono passato molte volte da Miriam Makeba street, a Newtown e ogni volta mi è tornata in mente.

Nota come Mama Africa, Miriam era una delle artiste africane più riconosciute e probabilmente la più amata del Sudafrica per il suo ruolo di attivista per i diritti umani e contro l’Apartheid.

Troppo lunga la sua carriera per condensarla in poche righe. Nata a Johannesburg nel 1932, divenne famosa alla fine degli anni Cinquanta. Nel 1959 partecipò ad un cameo nel documentario anti-Apartheid Come back, Africa di Lionel Rogosin, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Si trasferì successivamente a Londra dove conobbe Harry Belafonte che la introdusse nel mercato discografico degli Stati Uniti: lì registrò molti dei suoi successi (tra i quali i celeberrimi Pata Pata e Malaika), ed ottenne un “Grammy” nel 1966.

Quando morì sua madre, nel 1960, Miriam tentò di tornare in Sudafrica e scoprì che il suo passaporto era stato revocato. Tre anni più tardi, quando testimoniò presso le Nazioni Unite contro la situazione nel suo paese, le venne tolta la cittadinanza sudafricana. Rimase in esilio per una trentina d’anni.

Dopo varie peripezie, nel 1990 Nelson Mandela la convinse a ritornare in patria.

Nel 2005 diede l’addio alle scene prodigandosi in una lunghissima tournée mondiale che toccò tutti i paesi in cui si era precedentemente esibita.

La fine di Miriam condensa molti aspetti della sua vita. Nonostante si muovesse ormai in carrozzella, aveva accettato di cantare a Castel Volturno in un concerto speciale contro la camorra e di solidarietà a Roberto Saviano. Quella sera del 9 novembre 2008 nella cittadina simbolo del disagio erano presenti soprattutto africani che vivevano nelle townships di quella zona della Campania. Subito dopo aver cantato Pata Pata ha accusato un malore e la corsa in ospedale è stata vana. Si dice che per un artista la morte sul palcoscenico sia la fine perfetta della propria vita, ma sempre di morte si tratta.

I mondiali sono terminati. Come tutti hanno potuto sentire sulla propria pelle, uno dei (pochi) aspetti negativi (anzi, nefasti) è stata la famigerata vuvuzela.

Il Sudafrica è stato inondato di questi strumenti di tortura, che venivano anche regalati acquistando altro!

Il paese si è spaccato in due: da una parte quelli che soffiavano a pieni polmoni, dall’altra quelli che ne subivano le conseguenze e tentavano in qualche modo di difendersi.

La locale Federazione del Rugby ha già fatto sapere che la vuvuzela sarà bandita durante i propri eventi. L’affare è succulento e sicuramente si prepara lo sbarco in Europa dell’odiato pezzo di plastica. Speriamo vivamente che venga proibito anche negli stadi del Vecchio Continente.

Nel frattempo, questo potrebbe essere un uso consono.

La Spagna è l’ottava nazionale a laurearsi Campione del Mondo. L’Olanda invece ottiene il non invidiabile primato di essere l’unica rappresentativa a disputare ben tre finali mondiali senza riuscire a vincerne neanche una.

Per l’occasione torno alla FanFest di Newtown, come nella partita inaugurale [si veda la storia “La festa può cominciare”]. Anche stasera la piazza è piena, e prima dell’incontro tutti ballano come pazzi.

La gran parte (ma non tutti) sono neri, quasi tutti (ma non proprio la totalità) sono per la Spagna.

Ancora Shakira con la sua Waka Waka scalda il gelido ambiente del meraviglioso “Soccer City Stadium” di Soweto nella cerimonia di chiusura culminata con l’apparizione che tutti attendevano già il giorno dell’inaugurazione: Nelson Mandela, il Grande Vecchio che il 18 luglio compirà 92 anni, appare brevemente su una auto elettrica salutando la folla in delirio. Poi è l’imbarazzante Cannavaro a consegnare la Coppa del Mondo come capitano della nazionale Campione del Mondo uscente.

Prima dell’inizio, un’altra presenza a sorpresa, quella di Jimmy Jump (vero nome Jaume Marquet), “saltatore” famoso per entrare in azione in eventi sportivi e non (ha fatto irruzione anche nel festival dell’Eurovisione di quest’anno): con la sua barretina ha percorso tutto il terreno di gioco arrivando vicinissimo alla Coppa, scivolando proprio all’ultimo e bloccato poi dagli uomini della sicurezza. L’avevo incontrato a Parigi il giorno della finale di Champions’ 2006 Barça-Arsenal (vista peraltro in un bar). Allora l’avevo ringraziato di cuore per un altro suo gesto durante la finale degli Europei a Lisbona due anni prima, quando era riuscito ad avvicinarsi a Figo e gli aveva tirato addosso una bandiera del Barça. Il gesto era dovuto al tradimento per eccellenza consumato dal sempre odiato portoghese nel 2000, quando firmò per il Real Madrid.

La partita inizia. Del Bosque decide di lasciare di nuovo in panca l’incerto Torres di questi tempi, preferendogli ancora il giovane Pedro. Nel primo tempo il copione viene rispettato: possesso palla della Spagna, che però non riesce a creare molte occasioni (a parte un colpo di testa di Sergio Ramos miracolosamente salvato dal portiere). L’Olanda gioca di rimessa, risulta fallosissima e non punge.

Bella la FanFest ma freschino per rimanere a lungo in piedi all’aperto (anche se stasera non fa così freddo come tre settimane fa). Affamato e infreddolito, preferisco vedere la continuazione in un ristorantino lì vicino, proprio lo stesso della sera del mio arrivo in Sudafrica, molti giorni fa.

Il posto è simpatico e i gestori sono neri, ma la clientela è mista. C’è anche un gruppo jazz che suona nei momenti morti della partita. Riesco stranamente a trovare un posto libero, e poi capisco che mi sono seduto nella zona in cui è presente tutta la famiglia della gestrice.

Tra gli altri, anche due cuginetti che vivono la partita su fronti opposti. Sanno moltissimo di calcio e mi raccontano che, per il mondiale, le scuole sudafricane hanno interrotto le lezioni proprio da quando sono arrivato qui (9 giugno) a quando me ne andrò (14 luglio).

Moltissimi i falli olandesi anche brutti, come una scarpata di De Jong sul petto a Xabi Alonso (solo ammonito), che producono una pioggia di cartellini gialli (alla fine otto arancioni, di cui Heitinga per la seconda volta all’inizio del secondo tempo supplementare)

Dall’intervallo in poi l’incontro si fa più avvincente, almeno fioccano le occasioni da rete mancate per un soffio da entrambe le parti: soprattutto di Robben che da solo davanti a Casillas spreca malamente tirando addosso al suo ex compagno nel Madrid, ma anche di Villa e, nei supplementari, di Cesc Fàbregas (entrato nel secondo tempo al posto di Xabi Alonso) e Iniesta.

Del Bosque toglie addirittura Villa (oggi opaco) per far entrare Torres, rischiando non poco. Quando ormai si pensava ai rigori, arriva la seconda versione dell’Iniestazo. Così era stata definita la storica rete di Andrés Iniesta all’ultimo respiro della semifinale di ritorno di Champions’ 2009 contro il Chelsea allo “Stamford Bridge” che ha portato il Barça alla finale (vittoriosa) di Roma.

Lanciato da Cesc, oggi Don Andrés si ripete colpendo il pallone con tutta la potenza che ha ancora a disposizione dopo 116 minuti di gara e il portiere olandese stavolta capitola. Al momento del festeggiamento si toglie la maglietta lasciando vedere sulla canottiera la scritta «Dani Jarque siempre con nosotros», ricordando il difensore dell’Espanyol scomparso l’8 agosto 2009 mentre si trovava a Coverciano con il suo club.

Protestano gli olandesi perché l’azione si è originata da un corner non concesso agli oranje. Se Robben avesse concretizzato la grossissima occasione precedente forse l’Olanda avrebbe anche potuto prevalere. Tuttavia ha sicuramente vinto la squadra che si è dimostrata migliore, almeno in semifinale e finale dopo essere avanzata senza convincere pienamente.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine e nel locale si alza il secondo boato.

Un emozionatissimo Casillas può alzare la Coppa. Il capitano degli iberici (votato come miglior portiere della manifestazione), si rende poi protagonista di un altro episodio. Intervistato per TeleCinco dalla sua fidanzata Sara Carbonero, considerata la giornalista più sexy in circolazione, la bacia in diretta prendendola di sorpresa.

Rimanendo in tv, stasera nel gruppo di commentatori di SuperSport oltre al già citato Barnes spunta anche Rudi Krol, indimenticato rappresentante della nazionale che perse le finali del 74 e 78, ma che arrivò in Italia appena riaperte le frontiere nel 1980, militando nel Napoli premaradoniano.

Dopo decenni di appuntamenti mancati, la Spagna centra finalmente l’obiettivo, grazie a questa generazione vincente. La Roja centra l’accoppiata Europei-Mondiali in due anni, seguendo le orme della Germania (Ovest, 72-74) e della Francia (98-2000, a titoli invertiti).

Se normalmente la retorica spagnolista della capitale si appropria di questi momenti, in questi Mondiali ha prevalso il blocco del Barça che ha fornito addirittura sette titolari nella formazione della finale. Vedremo se stavolta qualcosa cambierà.

Personalmente, sono molto contento per Iniesta, per gli altri blaugrana e perché molto probabilmente il Pallone d’Oro di quest’anno verrà assegnato da France Football o allo stesso Don Andrés o all’immenso Xavi; dopo Messi, sarebbe il secondo anno consecutivo che il massimo riconoscimento continentale premierà un giocatore uscito dalla Masia (la sede delle giovanili del Barça).

Il tranquillo Vicente Del Bosque (cui il genio di Florentino Pérez non rinnovò il contratto con il Madrid nonostante avesse vinto due Champions’, due Ligas e varie coppe in quattro anni) è il secondo allenatore (dopo Lippi) a vincere sia Champions’/Coppa Campioni che Mondiale.

Dispiace per la terza finale persa per l’Olanda, più che altro per chi ha amato le generazioni precedenti non baciate dalla sorte, non questa versione fallosa ed arcigna dei tulipani.

A sorpresa, Forlán è stato votato come miglior giocatore della manifestazione. In effetti è stato miracoloso aver portato una squadra come l’Uruguay fino in semifinale. Secondo Sneijder, che con i suoi golletti ha trascinato la sua nazionale fino alla finale, così come ha fatto Villa (terzo).

Quattro i cannonieri a pari merito con cinque centri ciascuno: oltre ai tre appena citati il giovane talento Müller, che si prende il titolo di capocannoniere in virtù di una nuova regola della FIFA secondo cui in caso di parità viene premiato chi fornisce più assist.

Come per i bambini che torneranno in breve a scuola, questo entusiasmante mese di festa è terminato. Il blog continua ancora per qualche giorno (almeno fino alla mia partenza mercoledì sera) con altre storie interessanti (sia nuove che da recuperare) e le considerazioni finali di prammatica.

Se volete, continuate a passare di qua.

Domenica quasi triste a Joburg. Si ha la sensazione che la grande festa è quasi terminata, anche se qualcuno sta per vivere il momento più atteso.

Melville è nuovamente inondata dal sole.

Mi ritrovo a pranzare con Gabi e Lorena che, proprio stanotte, partiranno dal Sudafrica.

Anche se per soli tre giorni, rimarrò l’unico di tutta la banda di amici che in queste settimane sono passati di qua. Visitare posti magnifici insieme e dividere momenti felici e tristi (calcisticamente parlando) è stata una stupenda avventura. Con loro e con gli altri ci rivedremo sicuramente presto, a qualche altra latitudine.

A pomeriggio anche qui a Melville si vedono olandesi

e spagnoli.

Altri stanno cercando ancora di trovare i biglietti.

Torno verso “casa”, nell’adiacente quartiere di Westdene, con il sole ormai tramontato sul laghetto.

La finale sta ormai per iniziare.

Intanto, un pensiero mi sconvolge: oggi, 11 luglio, è anche il quindicesimo anniversario del massacro di Srebrenica, e il ricordo va alle migliaia di vittime e ai loro famigliari che ancora vivono con quell’incubo.

La finalina per il terzo e quarto posto, di solito insulsa, ha invece riservato emozioni e buon calcio per un 3-2 finale per i tedeschi che ripetono il terzo posto di quattro anni fa. Magra consolazione. Appena rientrato a Joburg, la vedo nello stesso pub di Melville in cui avevo incontrato la transdnistriana [si veda la storia “Passo falso dell’Italia e una sorpresa”].

Uno dei pochi aspetti interessanti della vigilia è l’attesa di una rete di Miro Klose: l’attaccante di origine polacca si trova infatti a solo un gol dal record di reti marcate ai mondiali (15, di Ronaldo il gordo brasiliano). Inspiegabilmente il tecnico teutonico Löw lo lascia in panchina tutta la partita, da non crederci! Si rivede invece il talento Müller, assente per squalifica contro la Spagna, che sblocca subito il risultato (18’).

Sembrava una partita a senso unico, invece l’Uruguay sorprende e pareggia al 28’ con Cavani imbeccato da Luis Suárez, anche lui al rientro dopo la squalifica per la famosa mano sulla linea di porta all’ultimo minuto dei supplementari contro il Ghana. A questo proposito, negli ultimi giorni si è notata una crociata a tutti i livelli contro il povero Suárez, probabilmente il giocatore più odiato di questo scorcio di mondiali. L’accusa è di aver estromesso l’unica squadra africana con una giocata antisportiva. Ma quale imbroglio, cosa doveva fare, guardare il pallone che entrava? L’arbitro ha concesso il rigore, Suárez è stato espulso e squalificato, e soprattutto Gyan ha avuto la possibilità di qualificare il suo Ghana per la prima volta a una semifinale mondiale, ma l’ha sprecata malamente. Tuttavia le ire di tutti sono state incanalate contro lo “sporco” Suárez. Addirittura c’erano voci secondo le quali la FIFA (Blatter) chiederà all’“International Board” di inasprire le sanzioni in casi simili (forse vogliono fargli tagliare la mano). Ma dai!

Proprio all’inizio del secondo tempo (51’) è di nuovo l’impareggiabile Forlán a portare avanti i suoi, ma è solo un’illusione: la Germania si sveglia e accorcia al 56’ con Jansen e all’82’ fissa il risultato sul 3-2 con Khedira. Purtroppo nell’ultima occasione della partita già nel recupero, ancora Forlán stampa il pallone sulla traversa su punizione, evitando i supplementari.

L’ultima parte l’ho tuttavia seguita con un occhio solo, impegnato com’ero in profonde conversazioni.

A malincuore lasciamo la meravigliosa regione del Capo per ritornare lentamente verso Joburg. Con Gabriel alla guida, il viaggio sarà lungo, svariate centinaia di km, ma attraverseremo (purtroppo molto più rapidamente di quello che sarebbe necessario) alcune zone incantevoli, come la Garden Route e il deserto del Karoo.

Si parte prestissimo. Appena usciti da Cape Town ci rendiamo conto che anche qui, in periferia, esistono dei quartieri degradati di baracche, anche se non siamo ai livelli di altre grandi città sudafricane.

Seguendo la Strada Nazionale “N2”, la prima fermata è Mossel Bay, uno strano borgo sulla costa parzialmente rovinato negli anni Ottanta dalla costruzione di una grossa raffineria con annessa zona industriale. Si tratta forse dell’unica cittadina non degna di nota della Garden Route.

Ne approfittiamo per comprare il pesce da cucinare alla griglia per pranzo.

Ci dirigiamo verso il tranquillo villaggio di Herold’s Bay, ad una quindicina di km da George, il centro più importante della zona. Ora non c’è quasi nessuno, ma il villaggio è conosciuto come uno dei paradiso dei surfisti.

Stranamente (ma non sarà l’unica volta in questa zona) vicino alla spiaggia e nelle vie adiacenti non esiste lo straccio di un bar per bere qualcosa di fronte a tale panorama.  Qui tutte le scritte, anche quelle sulla spiaggia, sono in afrikaans.

Sulla discesa al mare si vedono molte casine, sia di villeggiatura che di quelle che affittano stanze.

Avevamo precedentemente contattato Mel, la tenutaria della “Dolphine view”, un posto molto tranquillo, tra i migliori alloggi provati in questo viaggio.

Fa parte dell’appartamentino per tre anche una terrazza con vista sull’oceano che sfruttiamo immediatamente per l’aperitivo.

Come in tutte le case sudafricane che si rispettino, neanche qui manca l’angolino dedicato al braai, la griglia,

che in questo caso usiamo per il pesce.

A pomeriggio perlustriamo ulteriormente la costa. Proprio in questa zona la nazionale francese aveva organizzato il suo quartier generale ma, spiega Mel, i transalpini non si sono mai fatti vedere; la popolazione locale, che li aveva inizialmente accolti con entusiasmo, se l’è presa a male. È andata meglio invece con i giapponesi, anch’essi residente nella zona, e che, tra l’altro, si sono fermati al mondiale più a lungo della Francia.

Altra fermata a Brenton on Sea, che fa molto “mare d’inverno”.

Si degusta un mate

sulla spiaggia pressoché deserta.

In un supermercato di Knysna recuperiamo quello che non eravamo riusciti a trovare a Città del Capo: le bistecche di struzzo per l’asado di domani, da accompagnarsi con Shiraz del Capo.

Rientriamo verso “casa” attraverso la vicina laguna, ormai all’imbrunire.

Al mattino di venerdì ci si sveglia con il bellissimo scorcio della “Dolphin View”.

Non che da qui si riescano a vedere delfini, ma la signora racconta che nelle sue camminate mattutine in riva al mare riesce spesso a scorgerli.

Si riparte abbandonando la costa e dirigendoci verso l’interno, in una delle parti che compongono il deserto del Karoo. Qui la strada è così dritta che sembra tirata con il righello

I paesaggi cambiano completamente. La vegetazione ricorda quella della Patagonia, anche se all’altra estremità del Sud del mondo mancano le montagnole che si vedono qui.

Appaiono anche gli allevamenti di struzzi (con cui ci rivedremo stasera).

Ad una fermata sulla strada

Su un palo si intravede una scritta e per un attimo penso che un friulano sia passato di qui, ma invece si tratta probabilmente della storpiatura di un nome.

In realtà il Karoo in toto compone un terzo del paese, ma noi ne attraversiamo solo una piccola parte.

A ora di pranzo raggiungiamo la graziosa Graaf-Reinet, «la quarta cittadina europea più antica del paese» come recitano le informazioni turistiche. Rivestì un ruolo di avamposto nelle battaglie contro i boeri e venne così chiamata in onore del governatore provinciale Van der Graaf e di sua moglie Reinet.

Il suggestivo hotel “Drostdy” è ricavato in quella che era la residenza del magistrato locale (landdrost).

Purtroppo oggi l’annesso ristorante è chiuso per lavori di ristrutturazione, ma almeno ci godiamo un caffè nel giardino annesso.

Molti gli edifici antichi, soprattutto nella strada principale,

efficacemente denominata Church street; qui le scritte sull’asfalto sono in afrikaans e in inglese.

Pranziamo al “Coldstream”, proprio di fronte alla chiesa.  Per me del delizioso agnello del Karoo.

A fianco del ristorante sorge il “Graaf-Reinet Club”, il secondo del paese ancora attivo. Fino a pochi anni fa ne potevano diventare membri solo gli uomini.

Suono il campanello e un gentile signore mi apre e mi fa visitare le sale adornate con trofei di caccia

e le tracce dei famosi buchi di pallottole sul bancone risalenti alle intemperanze degli avventori durante le guerre anglo-boere.

Riprendiamo il cammino.  All’ora del tramonto

le temperature scendono, soprattutto se ci si trova all’aperto.

Arriviamo a Colesberg, un paesino che sorge all’intersezione della “N9” su cui ci troviamo da stamattina, con la “N1”, la strada principale del Sudafrica che taglia trasversalmente il paese per unire Cape Town e Joburg.

Non è un caso che esistano una quarantina di alloggi qui. Ma non sono neanche le sette di sera e le sue vie sono già deserte. Graziose le vie su cui sorgono case basse abbastanza antiche.

Alloggiamo alla Gastehuis “Toverberg”,

il nome afrikaans della strana montagna piatta che sorge appena fuori dal paese.

E ci ritempriamo con il caminetto acceso.

Per poi iniziare con l’asado de despedida, visto che questa sarà l’ultima serata insieme. L’anelata carne di struzzo si scioglie in bocca e il Shiraz la esalta ancor di più.

Al mattino del sabato, l’ultima tirata.  Ci mancano 600 km per arrivare a Joburg, ma stavolta i paesaggi sono abbastanza uniformi.

Ci si imbatte in cieli particolari,

Numerosi capi di bestiame al pascolo.

Quando ci si avvicina alla megalopoli si ritornano a vedere i ghetti.

Poi, un autobus arancione a due piani pieno di olandesi con destinazione Johannesburg ci fa capire che il mondiale non è ancora finito.

Soprannominato De Kromme (lo Storto), Wim van Hanegem era il “10”, regista e anima del Feyenoord (fino al 1973 si scriveva Feijenoord) di Rotterdam, divenendo successivamente allenatore e commentatore televisivo.

Nell’esplosione del calcio del Calcio Oranje degli anni Settanta, i due acerrimi rivali Ajax Amsterdam e Feyenoord si resero protagonisti di imprese epiche.

Anche se spesso vengono ricordate solo le tre Coppe Campioni consecutive (1971-73) dell’Ajax, fu invece il Feyenoord di Happel e Van Hanegem la prima squadra olandese a vincere sia il trofeo più importante (1970, 2-1 nei supplementari al Celtic), che la Coppa UEFA (1974, sconfiggendo il Tottenham nella doppia finale), trionfi che Wim completò con un’Intercontinentale, tre campionati (1969, 71, 74) e una Coppa d’Olanda (1969).

Lo stadio “De Kuip”, immerso nel quartiere di Feijenoord e costruito nel 1937, è l’orgoglio dei temuti tifosi locali ma, come molti altri, il club sta malauguratamente progettando la costruzione di un nuovo impianto.

L’estrema rivalità tra le due squadre e tra i due capi clan Van Hanegem e Cruijff si trasportava anche in Nazionale, che nei Mondiali 74 espresse una delle versioni più spettacolari e rivoluzionarie di questo gioco, il famoso “Calcio Totale”. Purtroppo l’Olanda perse in finale (1-2), proprio contro i padroni di casa della Germania Ovest.

Per gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale le partite tra queste due nazionali trascendono sempre il significato sportivo. Van Hanegem è uno dei giocatori che più ha sentito questo storico antagonismo (se così si può chiamare), avendo perso il padre, la sorella e due fratelli negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale durante la ritirata della Wehrmacht dall’Olanda.

Com’è facile immaginare Van Hanegem terminò in lacrime quella finale persa.